Ναι, υπάρχουν πραγματικά στρείδια σε εκείνο το Oyster Stout

Αυτό είναι το άπλωμα στο στόμα, οι ορμητικές περιπέτειες του Joshua M. Bernstein στο ολοένα αναπτυσσόμενο σύμπαν μπύρας. Και ναι, θα ήθελε άλλο γύρο, παρακαλώ.

Το βαθύτατο εστιατόριο μυστικό μου είναι ότι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20 μου, δεν έφαγα θαλασσινά. Κατηγορώ τη μητέρα μου.

Κατά τη νεολαία της, η αποτυχία να τελειώσει το δείπνο σήμαινε ότι έπρεπε να καθαρίσει το πιάτο της την επόμενη νύχτα. Τα ψάρια την Παρασκευή μερικές φορές έγιναν ψάρια το Σάββατο, τα οποία με τη σειρά τους μερικές φορές έγιναν ψάρια την Κυριακή, μετατρέποντας καθημερινά ένα αντιπαθητικό πιάτο σε έναν οσφρητικό εφιάλτη. Στην ενηλικίωση αρνήθηκε να υπηρετήσει το παιδικό τραύμα της.

“Τα θαλασσινά είναι απλά δεν είναι καλά,” ανακήρυξε, με τα λόγια της μαγειρικής μου μάντρα, το μαγειρικό μου οδόφραγμα. Χρειάστηκε να περάσετε ένα καλοκαίρι στο Πόρτλαντ, στο Μέιν, σνακ σε κυλίνδρους αστακών και αργότερα για να παντρευτείτε ένα γκρουπ του Νιού Χάμσαϊρ, πριν απολαύσω τον γάδο και τον μπακαλιάρο, τα καρκινοειδή και τα δίθυρα, στο μισό κέλυφος και στη μπύρα.

Πιθανότατα πιστεύετε ότι αυτό ακούγεται σαν μια φοβερή ιδέα, το ισοδύναμο του στεφανωμένου παγωτού με ξινολάχανο. Αλλά με ακούστε. Αν και αυτό μπορεί να φωνάξει το τέχνασμα, το έγχυμα στάχτες, saisons, και χλωμό φιλέτο με μύδια, αστακούς και τα στρείδια προσδίδει δελεαστικές ωκεάνιες γεύσεις, μια υπαινιγμός της θάλασσας σε κάθε φιάλη.

Ιστορικά, η σύζευξη δεν είναι κλειστή. Τα στρείδια ήταν κάποτε σνακ κάθε μέρα, σερβίρονται ελεύθερα σε μπαρ, όπως και το Chex Mix. Συγκεκριμένα, τα δίθυρα έτρεχαν με κολοκύθες όπως η Guinness, τόσο πολύ ώστε το ζυθοποιείο δημιούργησε έναν οδηγό στρειδιών και διαφημίσεις που έδειχναν ότι “ο χρόνος ανοίγματος είναι ο χρόνος του Γκίνες”. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι ζυθοποιοί στη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια η Βρετανία άρχισαν να ενσωματώνουν στρείδια σε η μπύρα, δημιουργώντας στίγματα στρειδιών. Η πρακτική έγινε passé, αλλά οι σημερινοί ζυθοποιοί αγκαλιάζουν και πάλι την άλμη.

FlyingDog_PearlNecklace2012bottleshot [5] copy
Φτηνές Ζυθοποιίες Σκύλων

Ναι, αυτό είναι ένα ντυμένο στρείδι στο μαργαριτάρι του Flying Dog Pearl Chesapeake Stout. Φωτογραφία: Ζυθοποιία σκυλιών

Για το Oyster Stout, το Porterhouse της Ιρλανδίας ρίχνει τα αναδιπλωμένα δίθυρα στη δεξαμενή κλιματισμού, ενώ το Flying Dog του Maryland κάνει το μαργαριτάρι του Chesapeake Stout με τα στρείδια του ποταμού Rappahannock, χρησιμοποιώντας θαλασσινό αλάτι για να τονίσει την οσμή. Από την άλλη πλευρά, το Upright Brewing του Portland κάνει το Oyster Stout με σοκολατένιο σιτάρι, υγρό στρειδιών και ολόκληρα στρείδια, στη συνέχεια,.

Για το Spokane, το No-Li Brewhouse της Ουάσινγκτον, η απόφαση να συνεργαστεί με την Taylor Shellfish Farms ήταν ένα σινεμά. Βράζοντας την εκδοχή τους για την βαριά βαριά βύνη σοκολάτας και, για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο πειραματισμών που απαιτούνται από το σιτάρι. Την πρώτη φορά, λέει ο διευθυντής επιχειρήσεων ζυθοποιίας Ντέιμον Σκοτ, τα στρείδια μαγειρεύτηκαν στον βραστήρα. Δεύτερη φορά, τα στρείδια-20 λίβρες των ομορφιών του Puget Sound – ήταν στραγγισμένα σε ένα δοχείο, και στη συνέχεια το απόθεμα προστέθηκε στη μπίρα. “Βρήκαμε ότι έχουμε λίγο περισσότερο γεύση από το να τους φούρναμε”, λέει ο Scott. “Η ξεφτίλαξη ενισχύει τις γεύσεις και κάνει την έντονη ποπ.”

Σιγουρευτείτε το σκληρό, και geolocating τη γεύση μπορεί να αποδειχθεί σκληρή. Αυτό είναι το νόημα. “Θέλαμε να είναι ο ίδιος υπαινιγμός άλμης”, λέει ο Scott, ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει μια μπύρα που θα μπορούσε να αντέξει τόσο σόλο όσο και στρειρία συμπληρώματος. “Εάν είναι κάτι περισσότερο από αυτό, θα μπορούσε να είναι λίγο off-putting.”

Κυρίως, η αντίληψη μιας μπύρας στρειδιών είναι ισχυρότερη από την πραγματική γεύση. Τα καλύτερα στρείδια είναι γλυκά και κρεμώδη, με μια βιασύνη της θάλασσας σε κάθε slurp-λεπτές, όχι γεύση συστροφή.

“Είναι μια λεπτή γεύση,” λέει John Linn, διευθυντής μάρκας για τον Funky Buddha της Φλόριντα. Πέρυσι, η ζυθοποιία προσεγγίστηκε από ένα τοπικό εστιατόριο θαλασσινών για να συνεργαστεί. Ενώ οι stouts είναι μια κοινή βάση, ο Funky Buddha σκέφτηκε ότι το κλίμα της Φλόριντα ήταν καλύτερα προσαρμοσμένο σε ένα saison, μια αρμονική αντιστοιχία με την ορυκτολογία και την αλατότητα των στρειδιών. Το αποτέλεσμα ήταν το Pearl Diver saison, το οποίο χρησιμοποιεί 300 λίβρες στρειδιών ανά παρτίδα, προσδίδοντας μια ελαφρά χάλκινη πολυπλοκότητα. “Νομίζω ότι έχει αρκετά γούστο σαν ένα στρείδι ή σαν τη θάλασσα όσο θέλετε μια μπύρα” λέει ο Linn. (Όσον αφορά τα μαγειρεμένα στρείδια, αποβλήθηκαν σε χαρτί κρεοπωλείου, γεμάτο με βούτυρο σκόρδου και καταβρόχθισε με άφθονο μπύρα).

στρείδι beer funky buddha brewery
Funky Buddha Ζυθοποιία

Ετοιμάζοντας να βάλουν τα στρείδια στο Funky Buddha. Φωτογραφία: Funky Buddha Brewery

Αντί των στρειδιών, η χαρτοποιία του Νιου Τζέρσεϋ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα πιο αυτόχθονο μαλάκιο, δηλαδή μύδια. “Θέλαμε κάτι που θυμίζει μια μέρα να πίνεις και να ακουμπάει φαγητό στο Τζέρσεϊ, δεν είναι κάτι που έχει γεύση σαν αχιβάδα”, λέει ο ιδρυτής Augie Carton. «Ψάχνουμε για αυτή τη χαρά να βρισκόμαστε σε ένα beach bar στο τέλος της ημέρας». Για να το πετύχει αυτό, το ζυθοποιείο δημιούργησε ένα χλωμό άσπρο, καρυκεύματα με λεμόνι, λυκίσκο Lemondrop με εσπεριδοειδή και κεχρί Cherrystone. Ο περιγραφόμενος Digger, ο εποχιακός καλοκαιρινός καλοκαιρινός αλκοολισμός, είναι λεμονιές και λίγο πέτρινος, αναζωογονητής ανώτερης τάξης που ζευγάρει καλά με ηλιοφάνεια και αλμυρό surf. “Θέλαμε να είναι πραγματικά μια εμπειρία Jersey Shore”, λέει ο Carton.

Τώρα, μόνο και μόνο επειδή οι ζυθοποιοί μπορώ ρίξτε τα πλάσματα της θάλασσας σε περισσότερες μπύρες, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πρέπει. Θέλω να πω, η ιαπωνική εταιρεία θαλασσινών Yamauchi κυκλοφόρησε πρόσφατα Hoya Ale, που περιέχει ιώδιο-θυμίζει θάλασσα squirts.

“Θα ήταν πολύ εύκολο να κάνεις μια κακή μπύρα με τη χρήση θαλασσινών ως συστατικό”, λέει Τιμ Άνταμς, μπύρα κεφαλής στο Oxbow του Maine. “Η συμβολή της γεύσης πρέπει να είναι ελάχιστη, και πολύ ένα μέρος της πράξης εξισορρόπησης που δημιουργεί μια συνταγή μπύρας”.

Πέρυσι, ο Adams και το Birrificio del Ducato της Ιταλίας επινόησαν το Saison Dell’Aragosta, ένα αλμυρό, όξινο gose φτιαγμένο με funky Brettanomyces μαγιά και αστακοί – σίγουρα δεν είναι οι πρώτοι, ή οι τελευταίοι, αστακοί να συναντήσουν ένα ζεστό νερό. Τα οστρακόδερμα, λέει ο Adams, συνεισφέρουν μια μικρή συμπληρωματική γλυκύτητα, συν το φανταστικό “φανταστικό” funk. (Αξίζει να σημειωθεί ότι το Head Dogfish κάνει επίσης μια μπύρα που εγχέει αστακό, Choc Lobster.)

Η ξηρή, ισορροπημένη ανανέωση είναι κατάλληλη για τη σύζευξη με θαλασσινά, καθώς και διαμάχες. Όταν δέχτηκε σωρούς μηνύματος μίσους, ο Adams αποφάσισε να απαντήσει σε ένα θυμωμένο πολίτη, γράφοντας ότι ο βρασμός και ο ατμός είναι δοκιμασμένοι με το χρόνο μέθοδοι μαγειρέματος αστακών. “Ακόμα κι εγώ έκανα το νόημα ότι η μέθοδος μας ήταν αναμφισβήτητα λιγότερο σπατάλη γιατί το” μαγειρικό υγρό “καταναλώθηκε αντί να πέσει κάτω από την αποχέτευση”, λέει ο Adams. “Αλλά αυτός ο τύπος βασικά είπε ότι δεν έχει σημασία τι κάνετε με τους αστακούς, σκοτώνοντας και τρώγοντας οποιοδήποτε ζώο είναι λάθος. Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχε νόημα να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους χάτρεις γι ‘αυτό. “

Shucks, υποθέτω ότι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πιείτε μια μπύρα και να πάρετε μια μπουκιά, κατά προτίμηση σε ένα μπαρ που εξυπηρετεί στρειδοφόρα δολάρια και σκοτεινά stouts αναβρασμένα από τη μαλακή, παραγκούργη θάλασσα.

Loading...