אנדרו מקארתי מחפש לחם בננה במאווי, הוואי

שתים-עשרה שעות במאמן לכיכר לחם בננה? אחד תושבי מאווי לשעבר מסביר

זה לא היה הזיכרון של רוחות הסחר שרשראות כף מרשרשת שהביאו אותי בחזרה. או חול חולתי בין בהונותי בעודו צופה בשמש לוהטת התלוי מעל האוקיינוס ​​השקט. מה שהביא אותי על מטוס לטייל בחצי הדרך בעולם היה הזיכרון של לחם בננה צפוף, חריף, טרי.

במשך כמעט עשור בשנות ה -80, שמרתי על הבית במאווי. חייתי חיים קדחתניים בניו-יורק, אבל בכל פעם שהרגשתי את הדרישות של העולם, הייתי בורח משם. מאווי היה מקלט שלי, ואת הצריף הקטן שלי ליד החוף המקדש שלי. הם היו ימים פשוטים יותר (אם כי הם לא הרגישו אז פשוטים), ומאז היה מאווי מקום פשוט יותר, מקומי יותר. הימים האלה נעלמו, אבל הם חיים בפרטים של זיכרון. אולי זה כוחו של כל דבר המזון המנחם, אבל אין לי זיכרון מאווי חזק יותר מאשר ריח של בננה לחה ולחה. לאחרונה חשתי שוב את הצורך בפשטות הזאת בחיי. אז חזרתי. אולי זו שליחות של שוטה, אבל אני רודפת אחרי הרגשה, ומשהו אומר לי שהיא מתגוררת בכיכר תוצרת בית של אחד התמחויות של מאווי.

אני מתחיל את החיפוש שלי גבוה על מורדות Haleakala, הר הגעש 10,000 רגל השולט על האי. האוויר קריר; העננים תלויים. ג ‘קראנדה הוא סומק עם פרחים סגולים. בצד המסלול הדו-מסלולי בקהילת קולה, יש בקתה בסגנון מטעים עם גג של פח גלי ירוק – בית הקפה של סבתא.

מאווי יליד אל פרנקו פתח את סבתא בשנת 1988. אני מכיר את אל במשך שנים, ואנחנו להתיישב באחד חצי תריסר שולחנות, מתחת לתמונה של סבתו.

הטוב ביותר של ג’וליה לחם בננה (אשראי: רוברט Quitasol)

“לחם בננה נולד מתוך צורך, “הוא אומר לי. “היו לנו יותר מדי בננות, אז הכנו לחם, אני משתמש במתכון של סבתא ובבננות מהחצר שלי”. אל הוא מארח מקועקע בכבדות, מברך כמעט את כולם נכנסים בדלת בשמחה.

הוא תמיד מתעסק עם המתכון. כמה זנים על ההצעה היום: Localstrawberries לתת אחד כיכר לבבי מתיקות טארט; את מקדמיה ו-שוקולד יש טעם adcadent שמקשה על הניחוש; ואת הבננה קוקוס הוא בהחלט הוואי.

“בחיים לא הייתי אומר שאנחנו הכי טובים”. אל רוכן קרוב ומחייך. “אבל אנחנו ייחודיים.”

כשירדתי בגובה פני הים, אבל הרחק מן הגלישה המתנפצת, אני עושה את דרכי אל וואילוקו, לבו המסחרי של מאווי, שעכשיו הוא דהה עם כוויות שמש, מרגיש מערב פרוע. הכביש מתפתל לעבר הגבעות של הרי המערב מאווי אל החנות האלמוני ליד פינת רחוב היננו. בפנים, מארז זכוכית פשוט מציג את הסחורה של היום. מקררים חבוטים, ששימשו לאמבטיות של קו מרגרינה. מתלים מתכת מוכרים אטריות ורוטב חם קהל נוסף. מאוורר נושף אוויר חם מהפינה. הקסם של מאפיית ארבע האחיות הוא הפונקציונליות שלה.

מן המטבח העמוס, יליד פיליפינו ארנולד מגבואל ובני משפחתו מייצרים עד 1,000 ככרות לחם בננה בשבוע. המתכון הוא של אביו. “אין לנו שום חנויות אחרות, “אומר לי ארנולד. “חוץ מתחנת שברון במורד הרחוב, הם מוכרים כמה, אבל שלחתי לאחרונה שש ככרות לאדיסון במדיסון, ויסקונסין”.

“כשהשתלטתי על המקום, שיניתי את הלחם”, הוא אומר. “הוספתי אבקת אפייה קטנה לחתוך את המרירות ואת השמנת החמוצה, אבל זה היה יקר מדי, אז התחלנו להשתמש בפודינג וניל”. הוא מושך בכתפיו. “אני חושב שיש לנו את זה עכשיו.”

אכן הם עושים. הלחם יש עושר שמנת כי lingers.

ג’וליה מוכרת לעתים קרובות את לחם הבננה העשיר והכהה שלהם לפני שהיא סוגרת.

אבל יש מקום רחוק מהעיר שמוכרת מה שרבים רואים את הלחם הכי טוב בננה באי. אני פונה מזרחה, לאורך הדרך המפורסמת להנה.

על פני העיר ההוואית של פאייה, הכביש צומח, קו החוף צונח, גבעות מכוסות במבוק מטפסות גבוה. מפלים בעבר, מעל גשרים נתיב אחד, הכביש נדחף כמו חתיכת חוט. אני חולפת על פני הדרך, מתפארת בחום הבננה הטוב ביותר על האי. טעמתי את רוב אלה במשך השנים; אני נוהג. חצי האי קאינה מגיע למראה ונתיב צר צולל מטה לעבר מים כחולים עמוקים המתנפצים מעל לבה משוננת. המקומיים כבר עושה את זה כדי להגיע אל הצריף הצהוב של סנטי של דודה במשך כמעט 30 שנה.

“ניסיתי לצאת מהעסק, אבל אני פשוט לא יכולה, “צוחקת סנדי.

לחם הבננה שלה קליל בצבע, במרקם ובטעם שאף אחד אחר על מאווי אינו יכול לבקש. יש אלגנטיות לכיכר המשקפת את המזג המתוחכם של סנדי. “זאת היד, לא? “שאלתי. היא מסבירה. “אנחנו יכולים לבשל מאותו מתכון, אבל זו האהבה ביד שעושה מה שעושה את ההבדל”.

זה כמו סיפוק חתיכת לחם בננה כפי שיכולתי לקוות למצוא. עם זאת, קול נדנוד אומר לי שאני מחפש משהו יותר.

הדרך אל חנה היא מסוכנת, אבל הנסיעה סביב החוף הצפוני כדי Kahakuloa isdownright מסוכן. זמן רב אחרי רדיו הרדיו שלי מאבד את הקליטה, אני מתקרבת לעיקול ולרדת אל הים לעבר חוף חול שחור.

היישוב המקומי של קאהקולה הוא ביתם של כמאה הוואי. אין בו חנויות או שירותים – חוץ מדלתה של ג’וליה, דוכן צדדי קטן השוכן מעל כתם טארו. אם הלחם של סנדי הוא יום שמש בוהק, הלילה של ג’וליה הוא לילה מחניק. צבע כהה ודביק- לח, הוא ספוגי ודחוס.

אני פה כבר תריסר פעמים ולא פגשתי את ג’וליה – נראה שזה תמיד אחד מ”האחייניות “שלה שעובדות את הדוכן. היום הזה אינו יוצא מן הכלל.

אני לוקחת את כיכר הלחם החמימה שלי ומסתובבת. חצי תריסר בנים קופצים מן הגשר אל הנהר למטה. אישה קטנה בכובע בייסבול יושבת בשקט על ספסל סמוך. אני מכרסמת את הלחם ומנהלת ברכה. היא מהנהנת בחזרה.

אני פונה אל הנערים, ושוקל את הטיפה. הם מאתגרים אותי להתפשט ולצלול.

“אני אשמח, אבל אני רק אכלתי כמעט את כל כיכר הלחם הזאת”.

“זאת דודה ג’וליה? “שאלתי. שואל אחד הנערים הרזים.

“זה.”

“זו זכותה שם”. הוא מצביע על האשה בכובע הבייסבול.

ג’וליה נשמרת בהתחלה, אבל עד מהרה מזמין אותי לשבת.

“זו היתה תאונה, “היא אומרת לי. “מכרתי פירות והבננות היו בשלות מדי, הייתי צריכה לעשות משהו, אז הוצאתי מתכון ספר והשתפרתי”.

אולי זו ההיסטוריה הארוכה שלי של אכילת הלחם של ג’וליה במשך השנים, אבל אני מרגישה שאני מכירה אותה. אנחנו משוחחים על האי שלה מולוקאי, ועל הנכדים שלה. היא לוקחת אותי לפגוש את בתה ואחייניותיה. אנחנו יושבים סביב שולחן פיקניק. יותר לחם בננה נאכל. הכלב המשפחתי מגיע לטפיחה. משהו בקלילות של השיחה מרגיש מוכר לי מאוד. לא הרגשתי את זה נינוח זמן רב. בסופו של דבר השמש זורמת, כמה תמונות נחרצות, ואנחנו מחבקים את פרידותינו. כשאני פוסעת לאחור, ליד מדף הטארו, על פני דוכן הלחם העזוב של ג’וליה, אני מתחילה לצחוק – אני חושבת על חזרה. –מאת אנדרו מקארתי

קבל את המתכון: הטוב ביותר של ג ‘וליה לחם בננה

אנדרו מקארתי הוא שחקן ומחבר הספר ניו יורק טיימס הנמכרים ביותר הדרך הארוכה ביותר.

Loading...