Après-Ski на японския път

Поради заболяване, наречено болест на Рейно, което прави ръцете и краката ми вцепенени от студа, аз не съм в добри условия със сняг. Това беше добре израснало в Лос Анджелис, но след това се преместих в Париж и се влюбих в скиор. Може да сте чули, че имат много почивка във Франция; идеята да похарча моята във френските Алпи само с приготвяне на ястия, за да ме забавлявате, никога не ме удари като печеливша. Така миналата зима погледнах по-далеч за особения зимен идеал на двойката ни: Трябваше да има много сняг за него и за мен печелившо трио с комфортна топлина, подходяща култура и много за ядене – за предпочитане не на талията – унищожаване на фондю. Нашият Shangri-la беше Nozawa-Onsen, малко селце в японската префектура Nagano, известно със ски на олимпийско ниво, изобилие от природни горещи извори и такава дълбока любов към собствената си продукция, че неговият талисман е зеле Nozawana на ски.

За разлика от Алпите, селските планински зони на Япония не са петзвездни горещини. В Nozawa-Onsen, това е ryokans, или традиционни японски B & B. И селски Кириа Риокан, на една от главните улици на селото, излезе направо от централното леене. Ко Katagiri, чието семейство управлява петте поколения, ме утеши като отдавна изгубена леля, когато авиокомпаниите ме отделиха от багажа ми в продължение на четири дни. Нашата свободна, проста стая, с татами подложки и футон, осигуряваше снежната гледка на града, къщите от дърво с разпенена дървесина, които се издигаха нагоре по планината. Дневният ритъм на Ryokan Животът беше лесен: при навлизането си обувките и западните дрехи се разменяха за памук yukatas (кимоно) – божествена, когато се приближавах към четвъртия ден от джинси, оцветявани със соеви сосове.

Всяка сутрин в Кириа Рюокан започнаха с богата закуска в японски стил: хапки от скара от сьомга или скумрия, със соев и захарен ордьовър, бяла мизо супа, затоплена на маса, малка школа от миниатюрни захаросани wakasagi риба, картофено пюре с ориз, бял ориз и пристрастяване към хамбургера от соя и захар, който беше неочакван, особено в размера на лъжицата. Докато моят мосьор се скиташе, аз правех два пъти дневни екскурзии до дома Onsen, или природна гореща извор, която стана централна за моя опит като моята закуска. През останалата част от времето се скитах, залитнах, отново се изкъпах, ударих колко странно остана това село въпреки световноизвестното му каране на ски и как въпреки годишната атака на австралийците се говореше толкова малко английски.

Япония-сняг, попадащи върху соба-nagaro-префектура пренебрегват
Peden + Munk

Поглед отстрани на наклона от Nozawa-Onsen.

Япония-сняг, попадащи върху соба-клуб-ресторант-готвачи
Peden + Munk

Главни готвачи в Club Restaurant в Obuse, град, известен с всички неща кестен.

Япония-сняг, попадащи върху соба-kiyoko-tomii
Peden + Munk

Kiyoko Tomii blanches зеленчуци за кисели краставички в обществени готвене onsen, или натурални горещи извори.

Япония-сняг, попадащи върху соба-закуска-kiriya-Ryokan
Peden + Munk

Закуската в японски стил в Kiriya Ryokan струва да се яде на пода в хотел кимоно.

Япония-сняг, попадащи върху соба-традиционна къща
Peden + Munk

Традиционна къща в Nozawa-Onsen.

Япония-сняг, попадащи върху соба-гьоза
Peden + Munk

Гиоза в Йонараро Изкаяя.

Япония-сняг, попадащи върху соба-Sakurai-kanseido-чайна
Peden + Munk

Изглед от Сакурай Канейдо Тарьоом.

Япония-сняг, попадащи върху соба-скумрия-Tatsuya-Izakaya
Peden + Munk

Скумрия в Татсуя Изъкая.

Япония-сняг, попадащи върху соба-Kanoe-Ryokan
Peden + Munk

Soba в Кано Риокан.

Япония-сняг, попадащи върху соба-Монблан-Sakurai-kanseido
Peden + Munk

Мон Блан в Сакурай Кансейдо.

Япония-сняг, попадащи върху соба-горещо пролетно-nozawa-Онсен
Peden + Munk

Гореща пролет в Nozawa-Onsen.

Япония-сняг, попадащи върху соба-местни-зелени
Peden + Munk

Местни Зелените.

горещ springs and world-class food meet in Nagano
Peden + Munk

Скиор по пътя към планината.

В същото време Nozawa-Onsen беше толкова лесна навигация, толкова безупречна. (Никога в едно десетилетие, прекарано на европейски влакове, пак ще се натъкнем на баня, толкова приветлива, колкото на бункера от Токио, оборудван с хипермодерна тоалетна Тото.) Градът беше скромен непознат ме посрещна на улицата, но беше препълнен с качество, единствената му забележителна “външна” организация беше малката Libushi бар, водещ до подножието на покрития транспортен пояс, който теоретично взе един до склоновете. Барът бе отворен през 2014 г. от Том Ливеши, очарователен английски сноубордист и домашен пивовар, както и неговата японска съпруга, която прави средно скоч яйце; той разполага както със собствените си напитки, така и с въртящите го бира. Пинта в неговата деликатна, пушена Soba Stout – изпечена от елда, нагано-щапела – и осъзнах, че макар да обичам приятеля си, временно да го загубя на склоновете няма да бъде проблем.

Правилата в сюрото на Кириа Рюокан Onsen бяха същите като в горещите извори в цяла Япония: жените от една страна, мъжете от другата страна; всички шампоани и сапуни в спалнята, преди да влязат в банята – винаги голи – за дълъг минерален прием. Японците може да имат репутацията си, че са готови, но в един Onsen те ще влязат във вашия бизнес. Упътванията за външни лица се освобождават свободно. Една вечер, когато прекарах прекалено дълго в най-горещите от три басейна Асагама-не-ю Онсен, в една дървена къща в стил “Едо-период”, една от старите дами, които бяха излизали в аптеката, основно ме изритаха. (Голи, тя мимили загрижеността си за крайната топлина и тя беше права.) Приятелят, който прекарваше дните си в сноуборд, обичайно прекарваше прекалено дълго там по време на нашата вечерна баня, но той никога не се е забърквал, очевидна липса на стари дами на негова страна или поради липса на мотивация, като яде наистина голям ориз и яйчен обяд в горната част на пистата няколко часа преди.

Не е изненадващо, че “onsen” се съдържа в името на града. Нейната официална кметство, Огама Онсен, е още по-горещ извор до Asagama-no-yu, където селяните отиват да варят яйца и бланшират зеленчуци на открито. (Не се допускат нечленуващи, привидно да предпазват онези, които са свежи от склоновете и от бара, да не падат до смъртта си: където повечето онсен се движат между 40 и 80 градуса по Целзий, басейните тук са близо 100.) Откритата атмосфера на Огама Онсен басейните са обградени от износени бетонни стъпала и изкривена дървена настилка; срещу стената на красива стара къща имаше поставка, пълна с прибори с дълга дръжка, парченца растителни влакна, които все още бяха хванати в мрежата. През деня това беше активно място за срещи, където стари дами гледаха onsen tamago, или яйца за вана, да се оформят в специално изработени дървени кутии. (Това са яйцата, чиито жизнени жълтъци са вдъхновили ножът на мама на Нюъл в “Дейвид Чанг”). През есента, когато местното зеле Nozawana е в сезон, тук е започнало пътуването му за очистване. Късно в навечерието на пристигането си минахме през него, тъй като мъглата се издигаше от бълбукащите басейни, заобиколени от сняг. Това ни спря в нашата пътечка, докато търсихме луната.

Нозовото зеле сега се отглежда в цяла Япония, но Takako Takei, ръководител на Комитета за местно хранене на храни Nozawa-Onsen и собственик на грозната Yonetaro пъб, ми обясни, че когато се отглеждат на местно ниво, това е по-голямо, по-меко и по-сладко. (Градският монах от Шинто е пазител на семената на наследството.) Когато Тачи посещава училищата, за да преподава традиционни рецепти, тя го украсява със сака. Обратно в кръчмата си, цигарения дим и бездънните дървени кутии с варел саке, пикантната му пържена сос на Нозавана завършва в купи с пилешко телешко и onsen tamago, пълнени в кифли или се радват сами. Понякога се сервират заедно с купички от соя-варени ларви на пчели. (Споменах ли, че Takei е старо училище?)

Благодарение на детството, прекарано в преследващия булевард Sawtelle, малкото Japantown на Западен Латинска Америка, винаги съм знаел, че японците са били едни от истинските елитни любители на храната на света, които лесно могат да се съревновават – ако не и да превъзхождат – французите. Но местната гордост в сезонността тук беше откровение. Ако районните специалитети са като банди, а след това “Джетс” на “Назава-Онсен”, ще бъдат кестените на красиво реставрирания град Обузе, на около 45 минути на юг с кола, където върховните семейства патриция на кестен-сладкарници.

Когато плодът е в сезон от средата на септември до средата на октомври, има тричасово чакане да се купят сладки кестенови палачинки или сортове паста, направени с кожи (копринено гладка) или с (по-сурови и почти дървесни) в елегантния флагман на Сакурай Кансейдо. (На 207-годишна възраст тя е била първата компания за производство на сладкарски изделия в града. Сега има трима големи играчи.) Седнах в хибридната аеро-японска чародейка на компанията, намираща се в магазина за сладки изделия, и се втурнах в окончателната версия на Мон Бланк, кестеновите сладкиши, приспособени от французите. Докато версията се опитах в дългогодишния сладкар Obusedo не успя да ме учуди (какво правеше острите червени плодове там?), чистия си каверна Клубен ресторант– домоумен от готварска дървесина с ориз, която се превърна в купи и купи от лепкав ориз от кестен – не го направи. В този регионален щапел оризът обикновено е препечен с сладки кестени, но тук те използват сурови, като домашни готвачи, и резултатът е майсторски клас в тънките възможности на пластовото, ароматно нишесте. Обядът беше измит с полет от изискани занаятчийски занаятчии от сестрата на Obusedo, Masuichi-Ichimura, като се очертаваше от свеж и крастав до мрачен и дрожден сладък. Произвеждат се в ъгъла в дестилерията, използваща методите от 19-ти век: Единствените съставки са ориз и вода, като мъх отглеждан в дома като ферментационен агент. Миризмата му проникна в пространството от четири стаи, когато посетих. Като цяло потреблението на японските ястия намалява, тъй като бирата печели почва. Тук, като пчелните ларви, обслужвани от страна на госпожа Такей, никога нямаше да го разберете.

Връщането вкъщи след една седмица беше малко грубо шок. Дългите лица и общественото безредие, с които обикновено бях свикнал в живота на Париж, изплуваха в невероятно облекчение. Един месец или по-късно, когато бях на пътуване с приятеля и децата си през красивия Масиф Централ в сърцето на Франция, дори и пасторалното му очарование се сблъскваше. По време на спирка в едно сиво каменно село за почивка в банята той извади ножа на “Диспеля”, който държи в жабката, за да пресече месото, което сме купили преди няколко града, и го служехме на децата, това е като гладни птици. Беше прекрасно и вкусно, но после трябваше да почука на една пуста врата в кафенета, за да използвам съоръженията. Казах си, че ми липсва Тотос. Но наистина ми липсваше Нагано.

Александра Маршал е писател в Париж мода, Ню Йорк Таймс, и Пътуване + Отдих.

Loading...